从年初起，先后有以叛逆及无政府主义为美学思路的英国设计师“Vivienne Westwood 36年纪念设计展”、“法国珠宝展”(Masterpieces of French Jewelry)、“日本名家设计师的时尚雕刻”(Stylized Sculpture)：包括三宅一生(Issey Miyake)、高田贤三(Kenzo)、山本耀司(Yohji Yamamoto)、森英惠(Hanae Mori)、川久保玲(Rei Kawakubo)等名家的衣饰创作。并以绘画与装饰艺术为名，展示背负骂名的法国末代皇后品味的“玛丽·安托瓦内特与凡尔赛的小特里阿农宫展”(Marie Antoinette and the Petit Trianon at Versailles)。还有名流肯博纳(Nan Kempner)的高档时尚设计收藏展。缤纷满目，似乎到处都是时尚!时尚!时尚!
观察时尚的展厅，参观者就是比其他展览的人数多，空气里嗅得出参观者立即感受的情绪，直接脱口而出的意见，充塞现场。比如看到日本设计师的作品，最多的说法是：“那怎么穿啊?”颜色深沉、比例古怪，甚至破破烂烂无法穿着，让人分不清褶皱与腰线。有的引起轻呼：“那是广岛炸弹!”因为穿着的人像刚被炸弹炸过。面对名家手笔，大凡有人忍不住兴起在躯体上自我实现的欲念，这是许多别的展览不会有的，但同时也会忍不住说：“很特别，很好看，也很贵，有钱才穿得起。”
走到厅外的摊位，一件Vivienne Westwood的麻花式皱褶披肩要400美元，即使只是平民化的白棉布上简单一个噘嘴的红唇T 恤，就要69美元，还没算上税。不管买不买得起，很多人，尤其是年轻人，都还是很兴奋，因为觉得自己和时髦挂上边了。
坐落于“金门公园”(Golden Gate Park)的“德扬博物馆”(de Young Museum)，自2005年重建后开幕以来，已吸引了250万参观人次。该馆同时还负责监管在“林肯公园”(Lincoln Park)内的“Legion of Honor博物馆”。两馆展出成绩斐然，也最受注目，虽然未必全是因为来自时尚的展示，但时尚引发一般人对博物馆的参观兴趣，却也是事实。然而艺术家、艺术工作者、收藏家、博物馆常客，甚至博物馆工作人员，纷纷提出质疑，这些展出，致使参观者是真来体验博物馆的艺术精神，还是来看时尚秀?还有人说，时装展毫无教育意义，参观者很难从衣服之中发掘任何东西。
馆方承认，公众中涉及深层知性部分相当重要。但也认为，时尚设计，流行文化，也是艺术的一种。不论新的博物馆，或旧的博物馆，都需要新鲜的空气注入。作为有着多元化藏品的公共博物馆，其安排展览的出发点，在于彰显广泛的趣味。如今，任何东西都不会只有固定的模式，而是多种多样的展出。同时馆方了解，并不是所有人都喜欢他们推出的展览。不过，仍还强调，每一样展出总能满足部分人的爱好。
对一般大众而言，时尚展览有一种“易读、易观性”，尤其是近代时装，与人们生活最接近，很容易触及众人的感官知觉。而且，在记忆橱窗里，衣物往往占有一定的面积大小，很多人看到某些式样，便会很自然地反应：“以前，我穿过那种款式的衣服!那是我们年代的流行。”那种感情上和身体上的及时连结，在观看别的展品时多半未必会有。在信息发达的现代社会，查看时装数据轻而易举，要去观看顶尖名牌服饰相对也不像过去那么隔阂遥远。但要在安静的环境中适当布置，以最近的距离有系统地观看，并可聆听导览，沉淀物质消费的浮躁，平衡只有少数人能穿得起的阶级不平感，让每个人都可以直接品味具代表性的设计师的作品，博物馆是最好的场所。
从好奇、目眩神迷之后，如何进一步较深刻地体会这些服装的时代意义，在文化上所扮演的角色，反映了社会的哪些层面，而非仅仅只是在看奢华场景及炫耀名牌潮流，是博物馆可发挥的教化功能。而时装展令有些人反感，或者是因为不乐见此成为为名牌背书，肯定它已有进入历史定位的含义。但以相关产品来赚钱或补贴支出，已是时下博物馆的生态。例如平日和展览有关的产品销售，都是在附设的商店进行。但时尚展不然，馆方特别直接在展览厅门外设置销售摊位——商业味实在太浓，有时围观购买的人比参观者还要多，展场几变卖场，影响展览的气氛。此次在名人收藏展厅的入口，贴着一大幅由——成迭的毛衣、成排的鞋靴、成串的珠宝首饰、成挂的外套与裤子——所拼贴成的整墙放大照片，扑面而来。这墙面装饰原意也许是想表现展品的丰饶，但却倒让人以为这是百货公司里刺激购买欲的广告大墙。
Vivienne Westwood说过：“若只有叛逆和破坏，而没有自己的思想，那将一无是处。”将叛逆和破坏改成哗众取宠与追名牌风，放在小部分对博物馆的时尚展与观众心态的评语，其意可能是一样的。博物馆加时尚，等于什么?需要馆方和观众共同创意和解答。
【编辑:叶晓燕】
