奢侈品牌傍上了艺术展吗？
奢侈品牌办艺术展的确有广告之嫌，但艺术展还能赋予奢侈品牌其它价值。挪威的社会学学者Lars Fr H. Svendsen在其所著的《时尚的哲学》一书中写道：“时装店花大力气接近艺术机构，一个重要的因素是，这些机构拥有极为丰富的符号价值，每个人都希望分一杯羹。”
奢侈品投靠艺术展，可以让消费者把购买奢侈品理解成某种投资行为，降低在坏年景里“乱花钱”的内疚感
今年1月15日起，Chanel精心选在潮都上海的当代艺术馆举办为期两个月的“文化香奈儿Culture Chanel”艺术展览，展出香奈儿女士的设计、经典标志象征物、文字及创作手稿，向观展者展现香奈儿本人的美学思想及在时尚史里的影响。1971年去世的时尚先驱生前曾说“我要成为未来的一部分”。她做到了。
德国诗人歌德为此应当跟香奈儿惺惺相惜。他说过更具操作价值的话——“建立更好的未来要从深入发掘过去开始”。这正是当下的时尚界应对市场的一大解决方案。
由最初的小作坊作业，到上世纪后期的奢侈品品牌集团化的现象发生，设计师们失去了从容的资格，每一系列作品在首次亮相后都会立即被全球观众围观;原本只需应对一年两季的成衣发布，现在任务单上还添了度假、Pre-Fall、限量等其它系列。当灵感不足以支撑压力时，设计师们越来越多地在新设计里不断重复旧时尚。比如LV推出老式行李箱，巴宝莉(Burberry)翻新一战时期的作品样板——Maison Martin Margiela就擅长把自己过去的作品重新拿出做旧，构成一个新的系列，以旧带新甚至成为他的品牌基因，几乎每一季的作品都有类似的影子。2001年，Diane Von Furstenberg则干脆完全复制了自己在1972年发布过的并因此成名的“Wrap Dress”(裹身裙)，甚至连当年的广告也分毫不改地照搬发布，用自身的历史感索求顾客忠诚。
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